Матч с карпом

Ловля карпа на платных водоёмах стремительно набирает популярность. В большинстве случаев такая рыбалка не представляет трудностей даже для начинающего рыболова — плотность рыбы такова, что она отлично клюёт на любые снасти и насадки. Всё же нередки «платники», где рыбы существенно меньше, а соответственно и ниже стоимость рыбалки, и чтобы поймать её, необходимо приложить определённые усилия. Ловить карпа, даже относительно некрупного, удочкой с глухой оснасткой неперспективно, штекер есть не у всех, и получается, что матчевая снасть самая подходящая для такой рыбалки.

Удилище согнулось в дугу, фрикцион катушки визжит, а крупная рыба упорно не желает идти в подсачек. Чтобы пережить именно такие моменты, и отправляются рыболовы на водоёмы рыбхозов.

Снасть и оснастка

Надо сказать, что практически любое матчевое удилище, за очень редким исключением узкоспециализированных, вполне подходит для ловли рыбхозовских карпов, которые нечасто вырастают до трофейных размеров. С рыбой до 2 кг отлично справляются обычные «матчёвки», но если есть выбор, то лучше взять удилище более мягкое по строю — им можно забрасывать лёгкую оснастку значительно дальше, чем жёстким. Длина же матчевой удочки может быть разной. Более длинное позволит ловить с фиксированным поплавком на большей глубине, короткое — несколько удобнее и легче в обращении. Но чаще всего даже удилища длиной 3,6 м (12 футов) хватает для неглубоких водоёмов рыбхозов, чтобы ловить с фиксированным поплавком.

Обязательное требование к катушке — плавная работа фрикционного тормоза. Особенно это важно при ловле карпа, ведь фрикциону наверняка придётся серьёзно поработать при вываживании рыбы. Каким он будет передним или задним, неважно. Пожалуй, катушка с передним тормозом даже предпочтительнее, поскольку её тормоз работает более плавно благодаря увеличенному размеру шайб тормоза. Скорость подмотки не так важна, поскольку ловля вряд ли будет скоростной, требующей частых перезабросов, поэтому временем, потраченным на выматывание оснастки более медленной катушкой, можно пренебречь.

Мягкость и отсутствие памяти у лески — важнейшая характеристика при ловле матчем, даже более важная, чем её высокая прочность. Как правило, такая леска продаётся либо для ловли катушечными снастями, либо как специальная матчевая, которая, в отличие от первой, обычно легче притапливается. Но эту проблему, если она возникает, можно решить обезжириванием лески. Для этого нужно капнуть на шпулю моющее средство для посуды с приятным, например яблочным, ароматом. Не стоит мельчить с толщиной основной лески: диаметр 0,2 или 0,22 мм оптимален; такая леска, помимо запаса прочности, гораздо реже путается. Только для условий, когда требуется очень дальний заброс, более 50 м, приходится ставить основную леску диаметром 0,14–0,15 мм. Тогда в оснастку обязательно включается шок-лидер — отрезок лески длиной 6–8 м и диаметром 0,2–0,22 мм. При этом необходимо быть уверенным, что в точке ловле нет зацепов, поскольку любой из них грозит обрывом не поводка, а основной лески и потерей всей оснастки. Но всё же ловля на такой дистанции крайне редка, ведь это рыбхозовский, а не дикий водоём, где водятся крайне осторожные и подозрительные карпы.

Дальность заброса нельзя ограничивать, защемляя леску в клипсе катушки, — это практически гарантированно обернётся обрывом при поимке первой же рыбы. Чтобы зафиксировать дистанцию ловли, леску подкрашивают специальным маркером, а если его нет, можно завязать в нужном месте узелок из контрастной основной лески, наподобие обычного стопорного. Чтобы меньше пугать рыбу при ловле, а также для притапливания лески необходимо перекидывать точку ловли на несколько метров. Маркерный узелок на леске с характерным звуком проходит сквозь кольца и даёт знать, что самое время притормозить полёт оснастки — это распрямит её перед падением на воду и сделает приводнение почти бесшумным.

Из поплавков необходимы вагглеры с максимальной собственной подгрузкой, а на леске должно быть минимальное количество груза. Если таковых нет, то подгрузить поплавок, а заодно и застопорить его можно свинцовыми дробинками. Конструкция антенны поплавка — дело вкуса, вдалеке карп клюёт намного смелее и топит даже толстую перьевую антенну. В некоторых случаях толстая антенна со значительной грузоподьёмностью даже предпочтительнее, например, когда используются тяжёлые насадки: червь или несколько зёрен кукурузы. Но при определённых погодных условиях ловли (встречный солнечный свет, блики на воде, слабая освещённость в сумерках или пасмурная погода) лучше использовать трубчатые антенны большего диаметра, которые отлично видны практически всегда. Масса поплавка (вместе с подгрузкой) может составлять от 4–5 г (для недалёкого заброса) до 12–16 г, когда приходится ловить на большом расстоянии или при наличии сильного ветрового течения. Не надо опасаться ставить большие поплавки, когда это необходимо, — удобство ловли с ними компенсирует некоторую потерю чувствительности. Что толку от лёгкой и чувствительной оснастки, если ею невозможно попасть в точку ловли? Фиксировать поплавок на леске можно и с помощью различных приспособлений, и подгрузочными дробинками. Самый простой и удобный способ, когда леску дважды продевают в колечко вертлюжка и стопорят небольшими дробинками, а поплавок крепят к вертлюжку застёжкой.

Оснастка для карповой матчевой ловли настолько проста, что монтировать её можно (и даже нужно) прямо на водоёме с учётом условий ловли. На леске крепится сам поплавок, перед поводком обязательны вертлюжок и пара дробинок. Я же в хороших условиях (прежде всего, при отсутствии ветра) и при небольшой глубине ограничиваюсь только вертлюжком (правда двойным или тройным), а всю остальную огрузку сосредотачиваю в поплавке или непосредственно возле него. Такая оснастка практически не путается при забросе, далеко и точно летит и предлагает насадку рыбе максимально естественно. Диаметр и длина поводка, а также размер крючка следует выбирать в зависимости от условий ловли: интенсивности клёва, размера рыбы и применяемой насадки. Но всё же не стоит применять короткие, менее 20 см, поводки, оптимальны — 30–50 см. В процессе ловли всё равно придёшь к оптимальному варианту, рыба сама подскажет, надо огрублять снасть или, наоборот, делать её тоньше.

Промер глубины тоже не вызывает трудностей: на крючок цепляется дробинка в пару граммов и по реакции поплавка выставляется глубина, чтобы подпасок (или заменяющий его вертлюжок) был чуть приподнят над дном, а поводок лежал на дне.

Сам себе кулинар

Карповая прикормка и проста, и сложна одновременно. С одной стороны, для ловли на рыбхозовских водоёмах применять суперсоставы не имеет смысла, а с другой — рыба нередко с большим подозрением относится к наиболее часто применяемым здесь кормам, прежде всего, к жмыху и комбикорму. В качестве основы можно использовать сильно ароматизированные с большим количеством крупных частиц фирменные составы, а в дополнение — недорогие отечественные. Крайне желательно добавлять много крупных питательных частиц, прежде всего, баночной сладкой кукурузы и (или) пелетса. Почти всегда, особенно при ловле в тёплой воде, можно добавлять существенное количество ароматизаторов, каких именно — приходится решать по опыту ловли на данном водоёме, наиболее универсальные — фруктовые и ягодные.

Если в водоёме нет уклейки и не слишком много другой мелкой рыбы (такое часто встречается в рыбхозах), то великолепно работает практически неиспользуемый у нас компонент прикормки — варёный опарыш. Сейчас его (разумеется, живого) уже можно найти в продаже по весьма приемлемым ценам (дешевле кормового мотыля!), тем более что понадобится его всего 300 г. Личинки просеивают, избавляясь от мусора, и заливают кипятком, например из термоса. Нервных граждан, а также представителей «зелёных» при такой процедуре следует оградить от данного зрелища. Но личинки бывают настолько живучими, особенно если мало кипятка, что не погибают сразу, и требуется некоторое время, чтобы они ещё и утонули. Такое «варварство», впрочем, вполне оправданно: варёный опарыш не разбивает шары прикормки, не привлекает шевелением мелкую рыбу, но в то же время служит отличным кормом для карпа. Варёный опарыш (впрочем, как и живой) добавляют перед лепкой шаров для заброса. Немного личинок можно оставить и для насадки, бывает что рыба, попробовав аппетитно приготовленного опарыша, предпочитает его живым личинкам.

Определённые трудности возникают при смачивании состава: с одной стороны, он должен быть достаточно клейким, чтобы можно было забросить его на приличную дистанцию, с другой — шар прикормки не должен тонуть в илистом дне, если таковое присутствует в месте ловли. Поэтому оптимум приходится подбирать экспериментально, постепенно смешивая все компоненты и проверяя их работу. В идеале шар прикормки должен разрушаться почти сразу при падении в воду. Без определённого опыта это процедура длительная, но предварительно смешать и частично приготовить прикормку, добавив заведомо меньшее, чем необходимо, количество воды, можно и дома. Тем более что некоторые карповые прикормки рекомендуется замешивать за 4–6 часов до применения. Но стоит учесть, что такая прикормка закиснет в процессе ловли, если её не использовать сразу, поэтому вся она используется при стартовом закорме. Докармливать в таком случае можно либо прикормкой, приготовленной уже на водоёме, либо склеенным опарышем с гравием.

Доставлять прикормку удобнее всего рогаткой-катапультой, в этом случае шары не требуется делать очень плотными, как для заброса рукой.

Насадки можно применять любые, начиная от обязательных кукурузы, опарыша и червя и заканчивая экзотическим (для карповой ловли, конечно) мотылём. Пристрастия рыбы могут меняться довольно быстро, и необходимо постоянно экспериментировать с насадкой, используя различные, порой немыслимые, сочетания.

Не пропустить первую поклевку!

Тактически ловля рыбхозовского карпа элементарна. Практически всю (80–90%) прикормку выбрасывают при стартовом закорме и ждут подхода рыбы. Докармливают весьма редко: через час-два ловли можно забросить несколько шариков прикормки с большим количеством кукурузы, пелетса или опарыша (варёного или живого). Очень важно не пропустить первую поклёвку карпа — при неудачной подсечке он может распугать всю (ещё небольшую) стайку рыбы, и придётся заново ожидать подхода. Даже если вы её пропустили, не расстраивайтесь — это лучше, чем получить сход рыбы. Но к последующим поклёвкам надо быть во всеоружии.

При своевременной и качественной подсечке важно постараться вывести рыбу из точки ловли как можно быстрее. Бывает, что она упирается прямо на этом месте, тогда стоит дать слабину (конечно, без ослабления лески до провиса, иначе сход почти неизбежен), чтобы рыба могла быстро уйти из точки ловли. Дальше успех вываживания зависит только от умелых действий рыболова и хорошо настроенного фрикциона катушки. Напомню, что вываживание следует производить методом выкачивания, но никак не выматыванием лески катушкой. На последней стадии вываживания важно оставить длину лески, достаточную для взятия рыбы в подсачек, но чтобы при этом не приходилось заводить удилище за голову, что чревато его поломкой. В пылу борьбы это бывает нелегко, особенно потому, что карп активно сопротивляется возле берега. Частично решает эту проблему подсачек с длинной рукояткой. Часто рыболовы допускают одну и ту же ошибку, которая приводит к поломке нежной вершинки матчевого удилища. Когда карп уже в подсачке, нужно стравить леску с катушки, открыв дужку лесоукладывателя, и обезопасить себя от такой неприятности.

Ловля на водоёмах рыбхозов часто бывает довольно добычливой, поэтому даже на таких водоёмах стоит отпускать пойманную рыбу. Пусть поимка послужит ей лишь уроком, а набравшегося опыта карпа можно воспринимать как серьёзного соперника и при ловле, и при вываживании, за что мы особенно любим и ценим такую рыбалку.

Андрей Каштанов